Ni más ni menos que es el premio “Mejor Experiencia Culinaria” en los Restaurant and Bar Awards que publica anualmente esta revista británica, posicionada entre amantes de la gastronomía de alto standing y que se distingue por establecimientos de lujo en Europa y América principalmente.

Arraunlari Berri Jatetxea es un proyecto joven de dos cocineros de la tierra, Aitor y Jon, que además de amigos unidos por la cocina son firmes amantes y defensores del producto de cercanía y que se han propuesto como objetivo transmitir ese orgullo.

Los premios Restaurant & Bar Awards revelan los mejores establecimientos que ofrecen una magnífica cocina en todo el mundo. Desde cocinas artesanales hasta innovadoras comidas en la calle, y desde restaurantes gourmet hasta pintorescas cafeterías, buscan personas y empresas que ofrezcan exquisitos manjares gastronómicos.

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Alfredo Retortillo

Territorio Txakoli, Territorio Sidra, Territorio Idiazabal, Costa Vasca y Rioja Alavesa.
Red de Museos Enogastronómicos de Euskadi.
Mercados tradicionales.
Experiencias gastronómicas TOP.

La guía incluye también una ficha resumen de cada uno de los establecimientos en los que se indican su ubicación, tipología del establecimiento, nombre, descripción del mismo, tipo de cocina, especialidades de la casa, precios y horarios.
La guía se publicará online y en papel, con dos formatos diferenciados que representan la enología, a través de la portada de corcho, y la gastronomía, con una cubierta que evoca los manteles de cuadros.
Esta guía esta editada por Euskadi Gastronómika, una red creada por el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco y que está integrada por las tres capitales y las comarcas vascas, cuyo fin es construir un producto turístico a partir de la identidad y calidad gastronómica del territorio. Todo ello, con el objetivo de asentar la posición internacional de Euskadi en materia enogastronómica, atraer un mayor número de visitantes motivados por la gastronomía, optimizando todos los aspectos de la gestión turística.

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Un artículo de MIKEL CORCUERA, crítico gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía 1999
Publicado en Gastroleku. Noticias de Gipuzkoa, el 1 de julio de 2016

ABORDAMOS EN ESTA SEGUNDA ENTREGA LOS LUGARES MÁS RENOVADORES DE LA LOCALIDAD COSTERA, CON SUS PRINCIPALES ESPECIALIDADES

Lo prometido es deuda. Hace escasamente quince días realizamos una virtual y suculenta mini guía gastronómica por esta preciosa ciudad costera guipuzcoana –con este sugestivo título– por los restaurantes y tabernas de alto nivel, pero tan solo los de más enraizamiento e historia, quedándonos pendiente analizar las novedades de más enjundia gastronómica que se han producido de un corto tiempo a esta parte, que han sido muchas y variopintas.

Podemos comenzar en la espectacular y monumental Parte Vieja. Allí destacan dos paradas ineludibles: Danontzat Gastroteka del singular cocinero Gorka Irisarri y Gastrobar Obispo con el joven y experto Xabier Izaguirre al frente de su cocina. Este último ha ampliado recientemente sus instalaciones con un local adyacente (el que era del restaurante Ainere), coincidiendo con la celebración de los 25 años del propio
Hotel Obispo, un capricho más de esa joya que es todo el casco histórico de Hondarribia.

Bajando al popular barrio de La Marina la elección se complica más. Por ello nuestra selección va a pecar de reduccionista. Tan solo tres pinceladas pero muy llamativas dentro del panorama gastronómico local.
Comenzando por la informal, divertida

y glamurosa a la vez Taberna Kai Zarra con el imaginativo cocinero Josu Carrión al frente y que si el año pasado se alzó con el pintxo ganador del I Concurso de Bacalao de Gipuzkoa en el presente con su curiosa Ostra de bacalao (crujiente con forma de ostra y bacalao ahumado, salsa de melocotón y ostras, perlas de pil- pil y hebras de azafrán) ha sido el vencedor del concurso de pintxos medievales de Hondarribia y que representará a esta ciudad en el Certamen de Pintxos Medievales (a nivel estatal) que tendrá lugar en octubre en Consuegra (Toledo).

Otra tasca de lujo y vicio sibarítico es sin duda Sardara cuyo patrón es el reconocido hostelero Gorka Souto y el refinado cocinero irundarra Martín Merino, que practican una culinaria de una modernidad apabullante. Como muestra ese bacalao en texturas en su pintxo txapeldun: barbalada, que tanto hemos comentado. Pero no queda ahí la cosa, porque al margen de su picoteo ofrece una culinaria con mayúsculas y pletórica de sensibilidad y matizado exotismo. Como por ejemplo: su singular risotto verde con plancton y estofado de cala- mares al oloroso, el bacalao gratinado con suave muselina de ajo, morritos a baja temperatura con chile chipotle y micro ensalada de hierbas, el
apodado Zortziko (un bocadillito de jugoso pan de mollete con fundente papada, salsa teriyaki y soja, con ensalada) o incluso postres como su verdaderamente fluyente coulant de chocolate cubierto de oro o la tarta de manzana con helado de espéculos
(galleta con especias como canela, nuez moscada, clavo, jengibre, cardamomo, etc).

Pero lo que se dice el último grito de la moda (nada pasajera) gastronómica hondarribiarra es sin duda el restaurante Kokarta, uno de los últimos establecimientos abiertos en esta localidad (concretamente el 14 de febrero de este mismo año), en pleno paseo de Butrón, con bellísimas vistas a la desembocadura del Bidasoa, Hendaia y los montes circundantes, con espléndida terraza y confortables instalaciones. Hay que señalar que el nombre es plenamente intencional de la vocación marinera de las ofertas de esta casa si bien no deslucen el resto de ofertas de verduras, carnes o postres. Y es que kokarta es un vetusto vocablo (hoy totalmente en desuso) que se refiere a la antxoa, hermosa, de buen tamaño acepción utilizada por los pescadores
de la localidad. Kokarta es un ilusionante proyecto, que los jóvenes pero muy experimentados cocineros Aitor Amutxastegi (como jefe de cocina) y Jon Couso pusieron en marcha a mediados de febrero de esta año. Ambos coincidieron como
estudiantes de cocina en la escuela de Cebanc. Aitor tiene un currículo particularmente brillante ya que tras sus estudios en Donostia transitó por los fogones de prestigiosos restaurantes como Arzak, Zuberoa, Bokado o El Castel de Ciutat, en la Seu d’Urgell. Sus propuestas, sin excesiva sofisticación. Se inscriben en una y técnicamente muy perfeccionista,una parrilla de carnes y sobre todo de pescados infalible y un producto excepcional. Como muestra de sus brillantes ofertas podemos destacar su magnífico salmón marinado y ahumado en casa con crema de queso fresco, la suntuosa ensalada
de bogavante pelado y salteado con vinagreta de mango. El delicadoajo blanco de almendra tostada, carpaccio de pulpo y huevas de trucha. El curiosísimo falso risotto de anisado hinojo, láminas de triguero y lascas de queso Idiazabal. La gustosa sopa de pescado con frutos de mar y punzante pimentón de Espelette. O una de las estrellas de la casa: kokotxas de merluza a los tres estilos (parrilla, rebozadas y salsa verde), a cada cual mejor. Pasando a los numerosos pescados a la parrilla, resulta inolvidable ese excepcional pescado como es el Mushu Martín, en un punto verdaderamente perfecto.
Y entre lo cárnico muy a tener en cuenta la sabrosa y tierna paletilla de cordero lechal. Y otro puntazo en esta casa es sin duda su repostería impactante, refinada y sutil (responsabilidad de Pablo Ibarreche, un repostero mexicano de categoría). Dentro de tan maravillosas laminerías merece destacarse, el carrot cake con zanahoria en almíbar, cremoso de vainilla y gel de naranja. O la suprema de chocolate con fondo decacahuete y caramelo. La digestiva macedonia de fruta con falsa vinagreta de naranja, earl-grey y haba tonka, por no hablar del preciosista velo de cuajada con crujiente de nuez, bizcocho de cardamomo y sorbete de naranja.

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Un artículo de MIKEL CORCUERA, crítico gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía 1999
Publicado en Gastroleku. Noticias de Gipuzkoa, el 17 de junio de 2016

Gastronómada, es un singular palabro (totalmente aceptado en la jerga gastronómica) acuñado por el escritor, periodista e ilustre gastrónomo francés Maurice-Edmond Saillant, más conocido por su seudónimo de Curnonsky (apodado Cur), reconocido además como el príncipe de los gastrónomos y precursor teórico de la Nouvelle Cuisine gala. Este término, el de gastronómada, se aplica al viajero que, al simple placer de viajar, añade el deleite del buen comer y beber, o sea no un mero turista al uso sino un viajero sibarita.

Todo ello viene a cuento de cómo la preciosa población de Hondarribia en los últimos años se ha convertido no sólo en un destino turístico importante sino en un paraíso para los morritos finos. Cosa que no siempre ocurre en los lugares paisajísticamente bellos y de preciosa arquitectura e historia en los que prima aquel viejo dicho de: ave de paso, cañazo. Es casi imposible hacer un listado que recoja los hitos culinarios, tradicionales, populares o vanguardistas y creativos del buen yantar y beber de la población marinera guipuzcoana.

Parece obligado hacerlo por el estelar Alameda del consagrado Gorka Txapartegi secundado por sus hermanos en punta de ese Iceberg de la mejor gastronomía de la zona y el no va más del refinamiento. Pero ciñéndonos a los establecimientos de más largo recorrido (en otro momento desde esta misma sección comentaremos detalladamente las punteras novedades de estos últimos años), resulta obligado hacerlo de un templo sacrosanto del mejor producto como es el Arroka Berri de Jesús Mari Ancisar y su chef Gorka Cepeda, o de ese monumental asador de carnes y pescados como es Laia con los hermanos Arantxa y Jon Ayala al frente, con el inolvidable revuelto de kokotxas de merluza entre otras cositas.

Así como espectaculares establecimientos como el preciosista Sebastián (una joya artística en su interior) y que ofrece una cocina sensible y siempre grata a cargo del experto Miguel Soto. O como el Arraun Etxea de Eduardo Cuesta con mariscos y pescados de ensueño, destacado los txipirones, sobre todo los curiosamente rellenos de foie gras.

Por supuesto, además el astro que sigue brillando -como siempre y como nunca- dentro de la mejor cocina en miniatura es el Gran Sol de Bixente Muñoz (ahora circunstancialmente al mando de su mujer Erika y su hermano Mikel) con un picoteo siempre txapeldun entre los que destacan perlas como el falso sushi de mejillón relleno y escamas de tomate o el huevo mollete al oro sobre migas de pastor al chipirón y jugo de ave.

Como representación de la mejor cocina marinera popular ha reverdecido viejos laureles la Hermandad de Pescadores, con su mítica sopa de pescado entre otras lindezas del mar. Pero donde hoy vamos a poner el foco es en un restaurante de larga trayectoria, afamado por sus banquetes pero que ofrece una primorosa carta de especialidades, clásica pero actualizada y en un espacio del máximo confort.

El restaurante Abarka, donde recientemente se ha producido algo trascendente como es un relevo en su dirección. El que fuera su creador y tantos años patrón Luisma Bujanda ha pasado, hace alrededor de un mes, el testigo al que ha sido durante casi veinte años jefe de cocina Natxo Gracia. Una transición discreta, sin sobresaltos y sin fisuras donde sigue primando la máxima calidad del producto sin apenas sofisticaciones y con respeto a la tradición, pero nada apolillada sino totalmente puesta al día. Las dos últimos papeos en esta nueva etapa hay que calificarlos de inmejorables dentro de la fidelidad a su ecléctico estilo. Comenzando uno de los pantagruélicos festines por unas fantásticas anchoillas especiales en una salazón muy suave con el mejor oliva virgen extra imaginable y un delicado bavarois de foie gras con gelatina de Pedro Ximenez y polvo de kikos, así como unas tradicionales y supercremosas croquetas caseras de bacalao y jamón, sin faltar un surtido ibérico de bellota de levantar la boina, al que siguieron unos fetuccini de centollo y cigala asada sublimes y unas almejas a la plancha de categoría así como unas espectaculares kokotxas de merluza (de primera división) ligadas a la perfección en refinada salsa verde. Seguido de un impecable txangurro a la donostiarra así como un bacalao confitado con sabroso y gelatinoso pisto de sus callitos, culminando con un magnifico arroz meloso de habitas tiernas (cultamente repeladas) con vieiras, gamba roja, bogavante fetén y almejas, que por cierto, rivaliza en carta con otro arroz cremoso, en este caso de colosal bogavante. Y de postre, un sobresaliente helado de queso con fruta del tiempo. Otro de los menús no le fue a la zaga. Comenzando por una sopa de pescado tradicional (apodada de las etxekoandres), un inmaculado hojaldre relleno con puerro, marisco y espárragos trigueros, un refinado ajoarriero (según receta genuinamente navarra) y como colofón de la parte salada un pichón perfectamente asado en costra de semillas con arroz verde y teja de Parmesano. Y unos postres para lamineros en estado puro. Como los buñuelos de chocolate con sorbete de maracuyá y la tarta fina de manzana con espuma de queso fresco.

Y para los menos golosos el muy sugerente yogurt artesano con frutas y muesli. Todo a precios comedidos teniendo en cuenta sus prestaciones de alto nivel. Continuará en breve este itinerario goloso con los más novedosos establecimientos de la restauración hondarribitarra… On egin.

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Mikel Muñoz y Mika Pop, del bar Gran Sol de Hondarribia, y Josu Carrión junto a Ekaitz Carrillo, del Kaizaharra de Hondarribia, protagonizaron las XIV Jornadas Gastronómica Makila de Irun, que se han celebrado en la sociedad Danok Artean.

Por un lado, Mikel Muñoz y Mika Pop desarrollaron la filosofía del bar de pintxos y mostraron la elaboración de los mejores pintxos del bar Gran Sol al numeroso público que se dio cita en Danok Artean.

Allí presentaron el falso sushi, la tosta de bacalao ahumado, el milhojas de berenjena con jamón ibérico, gambas y verduritas; los chipirones rellenos de foie con arroz y pan beltza; el arroz cremosos de hongos; la tosta de arroz verde con langostinos…. Una selección de sus mejores pintxos.

Por otro lado, Josu Carrión, representando al Kaizaharra de Hondarribia y con la colaboración de Ekaitz Castillo; presentaron unas croquetas líquidas de begihaundi y jamón ibérico, y un pichón sangrante con falso risotto de hongos.

La sesión concluyó con una degustación de pintxos y la entrega de placas a los cocineros de Hondarribia, en reconocimiento y agradecimiento por la colaboración en las jornadas.

La entrada HONDARRIBIA, PROTAGONISTA EN LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE IRUN se publicó primero en Hondarribia Turismo.

Iban Salaverria: «El estado de ánimo del cocinero influye en la terminación del plato»

MAÑU DE LA PUENTE
EL DIARIO VASCO
28 de diciembre de 2014
Irundarra de 34 años, lleva 18 en los fogones con un aprovechamiento marcado y un éxito que le señala como uno de los mejores cocineros bidasotarras. Iban Salaverría Sánchez es hijo de dos conocidos hosteleros del ámbito, como son Jose Mari y Esther (Tenis Txingudi, Baserri…). Está unido a Sonia Gómez y es el aita de Aingeru al que mañana le caen tres añazos. Estudió hasta COU y luego tres años en Cebanc para empezar a trabajar con quince en el Antontxu hondarribiarra con sus aitas. Pasó por el Kursaal de Martín Berasategi, Abarka e Itxaspe antes de iniciarse en Casa Manolo. Eso ocurría en marzo pasado. Y nada más pisar el Manolo se dio cuenta en donde se ubicaba: en una empresa familiar que va por la tercera generación, con el salmantino Manolo Martín Torres a la cabeza. Luego le vienen sucediendo su hijo Manolo y su nieta Mónica, grandes profesionales. Le encanta viajar, pero ahora le falta tiempo. Dedica el que puede a su pareja y a su hijo. Es una persona reflexiva.

– ¿Quién te puso Iban?
– Fue cosa de los aitas y lo llevo con “b” por aquello del euskera. Lo demás sonaría más a ruso.

– ¿Cuándo te dio por cocinar?
– Desde txiki. ¿Antecedentes? Mi amona María que llevaba el Irureta de la plaza Urdanibia con sus dos hermanas. Siempre estaba entre fogones. Y después, en el Tenis Txingudi, con los aitas. Prácticamente yo nací en una pista. En casa cocinaban los aitatxos y yo lo mamé.

– ¿Influyeron los aitas en tu futuro? ¿Marcaron tu camino?
– Algo sí que me marcaron, pero luego yo también lo fui asumiendo como algo propio. Había una vocación que luego afloró. Además…

– Dime
– Te puedo decir que la persona de la que más he aprendido ha sido mi aita, Jose Mari. Estuve quince años con él en el Antontxu y me enseñó la base de la cocina, esos principios que luego te sirven para crecer en el conocimiento. Le estoy muy agradecido porque con él aprendí a trabajar y a desarrollar una manera de vivir. También aprendí mucho en el Abarka con Natxo, Gorka, Luisma y Lupe, cuatro fenómenos, cada cual en lo suyo.

– Cuéntame cosas bonitas de tu trayectoria.
– Cuando dejé el Antontxu me propuse ver qué se hacía en otros sitios y conocer formas diferentes de trabajar. He aprendido mucho, hasta de las situaciones menos felices, que la vida y el trabajo te enseñan de todo. Pero he procurado quedarme con lo bueno. Por ejemplo, las grandes relaciones personales que he tenido con los jefes y los compañeros. Eso es lo mejor de este trabajo.

– Y ya llevas 18 años en las canchas…
– Tiempo suficiente para darme cuenta de que este trabajo es duro, pero como también lo son todos. Lo peor es que la conciliación familiar no es precisamente sencilla, pero al final te lo acabas montando para tener tiempo para todo, para trabajar y para estar con los tuyos.

– ¿Cuál es tu tipo de cocina preferida?
– Por formación propia, la tradicional. Pero también me gusta estar al día de todas las novedades, de las técnicas, las texturas, los puntos de cocción y las nuevas maquinarias para un mejor aprovechamiento de tu trabajo, controlar mejor lo platos y enriquecer el producto final.

– ¿Cuál es tu plato preferido?
– El rodaballo a la parrilla.

– ¿El que nunca comerías?
– Como de todo, como lo he hecho en mis viajes por los cinco continentes. Una vez en Laos me comí unos gusanos con larvas salteados con hierbas. ¿Qué qué tal estaban? No dejé nada. Era un plato diferente pero perfectamente comestible.

– ¿Qué importancia das a la calidad y al producto?
– Son imprescindibles. Sin buen producto no hay plato bueno, aunque también es importante a la hora de cocinar el estado de ánimo del cocinero. Ten por seguro de que si no estás a tope, el plato no será el mejor.

– ¿Qué tal en Casa Manolo?
– Como en mi casa. Es un restaurante con casi medio siglo de vida y de carácter familiar. Y siendo así, no siento que me hayan fichado como cocinero sino que me han adoptado en la familia. Muy buena gente.

– Hay muchas “estrellas” en este restaurante, ¿no?
– Por ejemplo, el cabrito, el cochinillo y el cordero

– ¿Dónde se hace mejor el cochinillo, en Cándido o en Casa Manolo?
– En Casa Manolo (no duda).

– Pero hay más codas en la carta, ¿no es así?
– Intento que así sea. Manteniendo los asados, pienso en los pescados y en los entrantes. Lo que sí se garantiza en esta casa es la excepcional calidad de sus productos. El cochinillo y sus “parientes” llegan desde Castilla; los ibéricos, de Guijuelo y todo así. El cliente sabe apreciarlo.

– ¿Y de dónde llega ese cliente?
– De la comarca bidasotarra y de Donosti, sin olvidar a la gente de Iparralde que viene con buena cartera. La verdad es que Casa Manolo lleva muchos años haciendo muy bien las cosas y eso se nota en la respuesta del comensal. Además, la relación calidad-precio es buenísima. Y eso, en estos tiempos, también se tiene muy en cuenta.

– ¿Has pensado alguna vez ponerte por tu cuenta?
– A esa hipótesis no renuncia ningún profesional, pero por ahora sólo pienso en seguir aprendiendo y en hacer bien las cosas, que es la primera gran norma de esta casa.

COCHINILLO A LA CASTELLANA, AL ESTILO TRADICIONAL

Para seis personas: Un cochinillo de tres kilos (en limpio), 200 grs. de manteca de cerdo, 6-8 dientes de ajo, un chorrito de vino blanco y sal.

Elaboración: Una vez limpiado el cochinillo, se abre en forma de libro y se unta con la manteca.
La parte interna se sazona y se impregna de ajo picado.

Sobre una cazuela con agua y vino blanco, colocamos una parrilla con el cochinillo “panza-arriba” y lo metemos al horno (165º) veinte minutos. Luego se da la vuelta al cochinillo y se mantiene así 50 minutos, ahora con el horno a 190º, hasta que la piel esté dorada y crujiente.

Al sacar la pieza para servir, la pintamos con una brocha del jugo que ha soltado. Se sirve entera en bandeja y se acompaña de patatas panadera y lechuga.

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“Las jornadas de maridaje 2014 han obtenido un notable éxito de participación en sus diferentes propuestas, lo que nos anima, once años después, a renovar nuestros esfuerzos por seguir trabajando en esta cita y renovando e imaginando nuevos alicientes para todos nuestros aficionados gourmets”.

Esta es la conclusión que desde la Asociación de Hostelería de Hondarribia se hace tras llegar a su fin las XI Cenas de Maridaje de la ciudad, que han tenido lugar en los restaurantes Laia, Enbata, Alameda, Sebastián y Arbarka.

Uno de los elementos diferenciadores de esta edición ha sido la cena “Jóvenes & Gastro” dedicada de forma exclusiva a menores de 35 años, con un precio muy asequible de 35 euros y que ha sido elaborada por distintos cocineros de restaurante de Hondarribia. En esta edición tuvo lugar en el restaurante Alameda con un menú elaborado por Gorka Txapartegi y su equipo, y la colaboración de Iñaki Gezala del Batzoki Jatetxea, Xabier Mendizabal y Enara Ormazabal, de El Curry Verde, y Natxo Gracia de Abarka Jatetxea.

“Es un idea que pensamos desarrollar y tratar de hacerla en distintos restaurantes, de una forma rotatoria y con la participación también de diferentes cocineros. Buscamos algo dinámico, fresco y que sea atractivo para un tipo de comensal joven y que guste de estas citas. Nos parece importante ir acercan a nuestro jóvenes a nuestra mejor gastronomía”.

Las Cenas de Maridaje de Hondarribia se vienen celebrando en la ciudad desde hace once años en el mes de noviembre y han pasado por ellas ya las mejores bodegas del Estado, así como un buen número de vinos internacionales.

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El Curry Verde
Santiago, 67
20280 Hondarribia
T. 943 53 77 79
Facebook

Artículo de Matthew Hirtes

El restaurante El Curry Verde de Hondarribia, que dirigen Enara Ormazabal y Xabier Mendizabal, ha sido destacado por el bloguero y escritor Matthew Hirtes en el Top Ten de los vegetarianos en España, en un artículo publicado esta semana en el digital www.spain-holiday.com

Hondarribia muestra en esta nueva especialidad gastronómica su calidad en el contexto de un destino turístico de primer orden, uniéndose en este caso la propuesta vegetariana a las ya destacadas y reconocidas en el ámbito de los pintxos, la cocina tradicional, la de autor y sus hoteles con encanto.

Matthew Hirtes es un blogger de viajes que vive en Las Palmas de Gran Canaria y realiza colaboraciones en cabeceras como The Huffington Post y The Independent.

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Minatera, 3-4 (Puerto Deportivo)
20280 Hondarribia (Gipuzkoa)
Tel: (+34) 943 537779
Facebook

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El Curry Verde es el restaurante lacto-vegetariano con opciones veganas de Hondarribia.

Se encuentra en el Puerto Deportivo de Hondarribia, en la calle Minareta, en el contexto de un espacio de ocio espectacular

Dispone de un amplio espacio de restaurante, coqueto y muy acogedor; que se complementa con una magnífica terraza, muy tranquila. Esto le permite disfrutar de la comida al aire libre y un espacio amplio y tranquilo para aquellos que vayan acompañados con niños. Dispone también de zona de bar.

El restaurante es versátil en sus fórmulas, bien mediante un menú cerrado o con la posibilidad de poder degustar plato más postre, una oferta siempre de una gran calidad.

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Calle Mayor, 11
20280 Hondarribia (Gipuzkoa)
Tel: (+34) 943 64 01 67
restaurante@sebastianhondarribia.com
www.sebastianhondarribia.com
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El restaurante Sebastián se encuentra en la calle Mayor del Casco Histórico de Hondarribia. De fácil acceso, bien por la Puerta de Santa María desde el aparcamiento de la Alameda, bien accediendo a la ciudad amurallada por el ascensor panorámico de Sabin Arana.

Se trata de un antiguo colmado en el que se ha sabido respetar la autenticidad del edificio, su mobiliario y su esencia, para convertirlo en el restaurante más íntimo, acogedor y romántico de la ciudad.

Está estructurado en dos plantas, cada una de ellas con su encanto especial, teniendo habilitadas estancias que pueden acoger reuniones de trabajo y empresa, o celebraciones familiares, lo que le confiere una gran versatilidad en este sentido.

Es un restaurante para disfrutar de su decoración envolvente, con luces cálidas y tenues, frescos de Gaspar Montes Iturrioz en sus paredes….

La cocina del Restaurante Sebastián está basada en las raíces tradicionales del País Vasco y se caracteriza por una materia prima natural y de primera calidad. Los toques de autor son notables en sus platos, sin renunciar en ningún momento a sus orígenes y tradición.

Siempre atentos a la temporada, la carta va variando en función de los productos que el mercado ofrece.

El restaurante Sebastián cuida de forma esmerada su carta y, si bien podemos encontrar en ella a buena parte de las denominaciones de origen, déjese aconsejar también por las propuestas de vinos menos conocidos y de bodegas que representan en sus modos de elaboración valores de sostenibilidad y de recuperación de variedades autóctonas de distintas zonas.

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